Тунис

Столица, Тунис, не особенно интересна. Колониальный центр с французской архитектурой, медина - старый город, в общем, ничего особенного.

Самое интересное в городе - национальный музей Бардо. В нем хранится самая большая в мире коллекция древнеримских мозаик. Их там невообразимо много - я не думал, что столько в принципе сохранилось. Бывало, увидишь парочку в каких-нибудь руинах, и рассматриваешь каждый камешек. А тут идешь по залам и конца им нет. Не знаю, даже, хорошо ли это.

Это, кстати, тот музей, в котором в 2015 г. теракт был - двое игиловцев перестреляли кучу народу. Дырки от пуль на стенах сохранили и мемориал есть.

В пригороде Туниса находятся развалины Карфагена. Звучит соблазнительно и все сюда едут. В списке Юнеско и так далее. На самом деле смотреть тут особо не на что. Пунический Карфаген был разрушен римлянами, римский - варварами, и сейчас можно видеть только фундаменты. С красивым, впрочем, видом на море и на город Тунис. Более-менее сохранились подвалы терм Антонини, в которых работал обслуживающий термы персонал. Так что, находясь рядом, можно и посмотреть, но специально ради этого лететь сюда не стоит.

Деревня Sidi Bou Said - одна из визитных карточек Туниса. В отзывах пишут: очаровательно! Белые домики с голубыми ставнями! Фантастические виды на море! Уютные кафе! Must see!

По факту посещения: ну, да. Но! Фиг припаркуешься, все забито. Толпы туристов. Сплошные сувенирные лавки, от задушевных торговцев лопатой не отмашешься, в кафе очереди. Позирующие повсюду девы в одинаковых позах (где их этому учат, интересно?). В общем, вспомнил давнюю историю. Сыну года 4-5 было, кажется. Пришли гости с девочкой, его ровесницей. Осипу поручили ее развлекать. Когда гости ушли, он нам с упреком высказал: я с нею весь вечер играл, а удовольствия не получил! Вот так и у меня с Сиди Бу Саидом.

Из древнеримских руин главная в Тунисе и вообще в Африке - город Дугга. Основан он был в VII веке до р.Х., вдали от других городов, никто его не разрушал и не перестраивал и он прекрасно сохранился. Сейчас его обширная территория засажена оливками и крестьяне мирно собирают урожай в тени храмов, забираясь на капители колонн, чтобы дотянуться до верхних веток. В нем сохранилось всё - от амфитеатра и храмов до туалетов и лупанариев. Некоторые мозаики в музей Бардо были привезены именно отсюда. Город не так прекрасен, как Баальбек, но круче Волюбилиса в Марокко и, безусловно, заслуживает посещения. Туристов, кстати, считанные единицы - слишком далеко ехать от побережья, вот все в Карфагене и толкутся.

Древнеримский общественный туалет в Дугге. Сидели граждане рядком да ладком, про политику беседовали. А в зловонных недрах, пишут историки, прятались шпионы, чтобы послушать и начальству доложить о настроениях в народе.
Я, кстати, такой же уровень приватности из советского детства помню. Удивительна скорость метаморфоз этого поколения.

Римский амфитеатр в городе Эль-Джем, 238 г. н.э. Четвертый в мире по величине после Колизея и амфитеатров Капуи и Вероны. Отлично сохранился, лучше Колизея. Мозаики и артефакты перенесены в музей, сделанный прямо в раскопанной древнеримской вилле.

Мозаики из музея в Эль Джеме.

Римских руин в Тунисе множество. Не буду утомлять читателя и выложу только еще одну - форт в пустыне, защита южных рубежей Империи.

Город Кайруан - один из священных городов ислама, отсюда началось распространение Учения по Северной Африке. В нем погребен Сиди Абид, соратник и брадобрей Пророка, всегда носивший с собой три волоска из его бороды. Его усыпальница - место паломничества и в городе множество мечетей и медресе.
Главная мечеть довольно необычна. Камней в окрестностях города было мало, поэтому арабы разбирали на стройматериалы римские города. В результате вокруг михраба стоят разнокалиберные ионические и коринфские колонны, в стенах встречаются мраморные блоки с латинскими надписями, иногда кверху ногами, а верх колодца сделан из высверленного основания мраморной колонны, в которой веревки за столетия протерли глубокие борозды.

Мальчик в традиционной тунисской одежде. Его привели для обрезания к усыпальнице Кайруанского Брадобрея. При ней есть целый исламский комплекс и операцию проводят специально приглашаемые врачи. (Операции, кстати, во времена Пророка делали цирюльники, позже эволюционировавшие в хирургов, так что логика в выборе места есть). С мальчиком куча родственников, все очень торжественно. Принесли также большой глиняный кувшин, полный конфет, который в момент операции бросят на пол, чтобы отвлечь внимание ребенка. Надеюсь, другие методы анестезии также используются.

Циферблат на минарете мечети города Тестур, стрелки вращаются в обратную сторону. Какой в этом смысл и как вообще часы оказались на минарете, я выяснить не смог.

В 1910 году во Франции для Тунисского бея построили роскошный красный поезд - дорогие породы дерева, кожа, ковры. Поезд переходил от одного бея к другому, на нем возили важных гостей и он стал символом эпохи, вроде Восточного Экспресса. Потом его потеснили автомобили и он отправился на покой. В 1974 о нем вспомнили, реставрировали, назвали le Lézard rouge (красная ящерица) и стали возить туристов по каньону в Атласских горах. Причем дорог там нет, попасть туда можно было только на поезде. Рельсы там были проложены для вывоза фосфатов из шахт. Я так надеялся на нем проехаться, но выяснилось, что недавно его окончательно списали и он стоит на вокзале в Métlaoui. Мы пробрались через дыру в заборе и потрогали легенду руками. Внутрь вагонов, правда попасть не смогли. Ну, хоть так.

Много тысяч лет назад на юге Туниса жили берберы. Они строили ксары - деревни-крепости, высеченные в скалах. Самые старые - цитадели - располагались на вершинах гор, что обеспечивало максимальную безопасность. Потом их стали строить пониже, ближе к воде и пастбищам, но дома продолжали делать в пещерах, под землей или в склонах гор. Римляне называли их троглодитами - живущими в пещерах. Термин существует до сих пор, и берберы, живущие в таких домах, сами себя так называют. Сейчас большинство ксаров заброшено, поскольку жители перебрались в современные деревни неподалеку. В одном из таких ксаров, Douiret, я ночевал в гестхаусе, но о нем отдельный разговор. Я несколько часов в полном одиночестве и тишине лазил по тысячелетним развалинам Дуарета, пока не стемнело. Вершина горы прорыта, как муравейник, на разных уровнях. На стенах остались рисунки и надписи на берберском языке. С ксара просматриваются окрестности на все четыре стороны до горизонта.

Это гестхаус, сделанный в тысячелетних норах в скале. Отреставрированных, но настоящих. Я тут ночь провел, прикольно. Удобства, правда, на улице и щелястая дверь не запирается. Во весь рост тоже не выпрямишься. Зато тишина и темнота абсолютные. Так что я официально побыл троглодитом.

Chenini. Самый красивый и известный ксар-цитадель. Среди коричневых домов, сливающихся со скалой, выделяется ярко белая мечеть «Семи Спящих». Эти семеро упоминаются и в Библии и в Коране, но их история запутана. Вроде как это были первые христиане, которые спасались от римлян. Они заснули, но во сне продолжали расти. Спали так долго, что когда проснулись, их посохи были разъедены жуками-древоточцами и рассыпались в руках. После смерти они были похоронены в больших могилах, а над ними была построена эта вот мечеть. Немусульман внутрь, к сожалению, не пускают, так что могил я не увидел.

А это, между прочим, Мос Эспа, космопорт на планете Татуин, родина Люка Скайуокера. Ну, почти. Это съемочная площадка Звездных Войн. По окончании съемок все декорации остались в пустыне и стали местом паломничества.

А вот еще одно культовое место фанатов Звездных Войн. Это настоящий берберский дом, который Лукас выкупил и использовал для съемок. А потом все реквизиты фильма остались на месте и дом превратили в отель. На стенах висят кадры из фильма, можно снять на ночь спальню Скайуокера, или просто походить по комнатам.

Ксар Hedada, тоже снимался в эпизоде The Phantom Menace. Эти сооружения когда-то были домами, а потом стали использоваться как склады сельхозпродукции и утвари. Лукас часть ксара подреставрировал для съёмок, но ничего не строил. Остальная часть осталась в первозданном виде, даже более романтичном, на мой взгляд.

Две ночи я провел в Сахаре, в разных лагерях. Один, Zmela, находится на границе между пустыней более каменистой, поросшей кустиками, и уходящим за горизонт песчаным морем с дюнами - Grand Erg Oriental. Граница очень хорошо прочерчена и лагерь находится как раз на ней. Дюны не такие огромные, как в Намибии, и по ним можно легко идти пешком сколько угодно, хоть до самой Ливии. Тишина и бесконечное пространство. Ночью, правда, холодно, спать пришлось под пятью одеялами (начал с трех, но пришлось добавлять, серьезно). И это в одежде.